Штукатурка для ячеистого бетона: как выбрать

Малый вес изделий из ячеистого бетона, высокие теплоизоляционные свойства, и, конечно же, достаточно низкая цена – всё это позволило использовать изделия из него в малоэтажном жилищном строительстве. Но тут есть множество нюансов и «подводных течений».

Для работы с пористыми блоками, нужно знать многое: как правильно выполняется кладка, какая применяется штукатурка для ячеистых бетонов, по какой технологии она наносится. Важно даже, каким образом тот или иной вид стяжки взаимодействует с финишной отделкой.

С помощью видео в этой статье, мы постараемся дать вам наиболее полную информацию, касающуюся мокрой отделки таких поверхностей — как при внутреннем, так и при наружном нанесении штукатурки.

Краткая информация о ячеистых бетонах

Планируя строительство дома из ячеистобетонных блоков, необходимо, как минимум, знать о характеристиках и особенностях материала, с которым вы имеете дело. Ведь реклама, из которой черпают информацию многие люди – это «двигатель» для торговли, а никак не для строительства.

Понятно, что ячеистые блоки лёгкие и недорогие, а дома, возведённые из них, тёплые и достаточно прочные. Но чтобы это действительно было так, нужно постараться не наделать ошибок. И неважно, выполняете вы работу своими руками, или наняли бригаду – специалисты на поверку иногда оказываются так себе.

Пористые блоки: в чём разница

Своё определение, ячеистые бетоны получили из-за структуры с равномерно распределёнными мелкими порами, что очень хорошо видно на фото снизу. Ячейки в толще данного строительного материала, в равной степени являются как достоинством, так и недостатком, который нужно учитывать в работе.

• Это обособленная группа, относящаяся к категории лёгких бетонов. Входящие в неё растворы, изготавливают из мелкодисперсных кремнезёмистых наполнителей, вяжущего вещества, порообразующих добавок. В эту группу входят несколько видов бетонов, отличающихся по составу и технологии изготовления. Классифицируют их по разным показателям, и прежде всего, по условиям затвердевания.

Обратите внимание! Первая группа, это автоклавные бетоны, для которых при высокой температуре и определённом давлении, создают атмосферу в виде насыщенного пара. Именно к этой категории и относятся всем известные: газоблоки, газосиликатные блоки и пеноблоки.

• К безавтоклавным бетонам относятся, так называемые, золобетоны, для которых в качестве заполнителя используют гранулированные материалы: доменный шлак, керамзит, аглопорит. Такие изделия твердеют не в автоклавах, а в пропарочных камерах, либо с использованием электрического подогрева. При этом давление воздуха нормальное, а температура вдвое ниже, чем в автоклаве – всего 90, максимум 100 градусов по Цельсию.

• Второй признак, по которому классифицируют ячеистый бетон – это технология образования пор. Это либо газовыделение, при котором поры получаются открытыми, либо пенообразование – поры в таком бетоне имеют замкнутую структуру. Это влияет на степень впитывания изделием влаги, и должно учитываться при кладке и облицовке стен.
• Бетоны автоклавного изготовления классифицируют ещё и по типу применяемого вяжущего вещества. Есть чисто цементные варианты, например: газобетон. Если цемент комбинируется с негашёной молотой известью, то это уже газосиликатный бетон. Есть варианты, где вместо извести используют добавки из доменного шлака тонкого помола.

Важно! В пенобетоне цемента может и вовсе не быть – иногда его полностью заменяет та же известь или шлак. От содержания цемента зависят показатели прочности, и у безцементных изделий они наиболее низкие. Предназначены такие блоки для возведения ненесущих ограждающих конструкций: межкомнатных перегородок, балконных парапетов – да и просто могут использоваться как теплоизоляционный материал.

• Поэтому прежде, чем штукатурить ячеистый бетон, нужно точно знать, какой вариант блоков был использован для кладки стен. Понятно, что безцементные блоки стоят дешевле, и это привлекает тех, для кого экономия всегда на первом месте.
• Мы сейчас не будем говорить о том, что может произойти, если применить их для возведения несущих стен. Но даже если это внутренние перегородки, при оштукатуривании нужно иметь в виду, что в данном случае, растворы на основе цемента применять нельзя.
• Это главная аксиома, которой придерживаются в строительстве: прочность покрывающего слоя, не может быть выше прочности основания. В соответствии с ней, кладку из безцементных пеноблоков нельзя так же облицевать плиткой, так как клей всегда на цементной основе. Безавтоклавные бетоны преимущественно изготавливают на основе цемента, поэтому с ними таких проблем нет.

• О достоинствах изделий из ячеистого бетона уже сказано, но не следует забывать и о недостатках. Кроме того, что они практически «пьют воду», им присуща слабая трещиностойкость и значительная усадка. Она может протекать до 240 дней, поэтому в таких домах даже окна ставят не сразу – что уже говорить о штукатурке! Её лучше выполнять как минимум через полгода после возведения стен.

Если есть необходимость сделать это быстрее, кладку нужно прогревать электроподогревом, и уж точно не приступать к отделке зимой. А ещё, нужно соблюсти очерёдность проведения работ: сначала следует полностью закончить все мокрые процессы внутри, а потом только начинать отделку фасада. При этом вариант наружной отделки, на порядок выполнения работ не влияет.

Оштукатуривание ячеистобетонных стен: технологические тонкости

Как уже было сказано, пористая структура ячеистых бетонных блоков является не только их достоинством. Одно из их свойств — это высокая паропроницаемость. С одной стороны, это хорошо, так как стена «дышит» — с другой стороны, постоянное присутствие влаги разрушает материал, и этот процесс надо предупредить.

В процессе эксплуатации, внутри здания образуется пар, так как мы пользуемся водой, готовим пищу, дышим. Задача номер один, которую необходимо решить, отделывая ячеистобетонные стены – дать возможность пару не конденсироваться внутри конструкций, а свободно выходить наружу.

Наша инструкция даже в большей степени посвящена этому вопросу, чем процессу нанесения штукатурки, ведь в этом плане нет никакой разницы: штукатурить стену из кирпича или блочную кладку (см. Как штукатурить пеноблоки согласно технологии). Главное, учитывая все особенности пористых блоков, правильно скомпоновать материалы для отделки стен. Что мы имеем в виду? Об этом вы узнаете из следующей главы.

Принцип подбора отделочных материалов для стен из пористого бетона

Дело в том, что решать каким составом оштукатурить поверхности внутри дома (см. Виды штукатурок для внутренней отделки: выбираем правильно), нужно в комплексе, учитывая, какой будет финишная отделка. Кроме того, нужно сразу определиться и с вариантом фасадной отделки, так как это имеет огромное значение для подбора интерьерных материалов. Вот такая дилемма, и мы постараемся объяснить её значение.

Итак:

• Когда речь идёт о штукатурке внутри помещений, расходы на покупку материалов можно и снизить, так как для такой работы подходят все виды существующих растворов. Главное, чтобы цементная штукатурка не оказалась на поверхности кладки из безцементных блоков, но об этом уже было сказано в предыдущей главе.

• Это фасадная штукатурка для ячеистого бетона должна быть устойчивой к низким температурам, и содержать в своём составе противоморозные присадки, обеспечивающие такое свойство. В жилых помещениях такой проблемы нет, поэтому раствор может быть практически любым, и не обязательно покупным.
• Можно использовать самозамесный раствор на основе цемента марки М400, который смешивается с песком в соотношении 1:5. Если марка выше – М500 или М600, то соотношение можно сделать даже 1:6.

Для оштукатуривания так же отлично подходят гипсовые, цементноизвестковые и гипсоизвестковые смеси, которые намного дешевле монтажной клеевой смеси для блоков, которая, кстати, тоже может применяться для этой цели. И тут важно не столько чем заштукатурить, сколько важен вариант финишной отделки.

Ячеистобетонные стены, облицованные кирпичом

Стены, возводимые из блоков, нередко в процессе кладки облицовывают кирпичом (см. Отделка дома кирпичом: снаружи и внутри). В этом случае, о наружной отделке беспокоиться уже не придётся, но зато на внутреннюю отделку это оказывает определённое влияние. Лучше всего, если между несущей и декоративной стенкой будет вентиляционный зазор, который даст возможность пару свободно выходить из кладки.

• Но нередко кирпич укладывают вплотную к блокам, создавая не вентилируемый, а монолитный фасад. И вот что при этом происходит: у кирпича паропроницаемость гораздо ниже, чем у ячеистого бетона, и получается что пар, пройдя через блок, упирается в преграду.

• При этом между двумя поверхностями начинается процесс конденсации влаги, и её накопления. Летом это может и не столь страшно, зато зимой вода превращается в лёд. Многократные циклы замораживания и размораживания способны достаточно быстро разрушить конструкцию, и допускать такую ситуацию нежелательно.
• Ещё хуже, если внутрь вентилируемого пространства заложить утеплитель в виде экструдированного пенополистирола, наклеив его на стены. Он вообще практически непроницаем для паров, и запирает влагу в стене полностью.
• Если уж использовать пенополистирол, то следует применять плиты самой низкой плотности, с крупнозернистой структурой — либо брать мягкую минеральную вату. По этой же причине, если уж штукатурить фасад из ячеистого бетона, то делать это лучше по базовой поверхности, а не по утеплителю. Причина в том, что в тёплых штукатурных системах должен использоваться утеплитель максимально высокой плотности.

• В принципе, какой бы материал не был выбран для отделки фасада, его паропроницаемость всё равно будет ниже, чем у газо- или пеноблока. Поэтому важно оградить поступление пара в конструкции изнутри. Гипсовая штукатурка, которую чаще всего используют для внутренних работ, для пара наиболее проницаема — особенно, если она окрашена водоэмульсионкой на основе ПВА, или выполнена меловая побелка.
• То есть гипс будет свободно пропускать пары внутрь конструкции, и если окажется, что снаружи выход намертво запечатан, в скором времени неприятные последствия дадут о себе знать. При наличии вентзазора, штукатурку можно использовать любую, так как со стороны фасада пары будут без проблем выходить через технологические продухи.
• Когда снаружи не предусмотрен выход для пара: допустим, стены облицованы плиткой — нужно постараться, чтобы и входа изнутри для него не было. Для этого всего лишь нужно правильно подобрать отделочные материалы. Если вы хотите поклеить обои, то нужно отдать предпочтение не бумажному варианту, а флизелину, который совершенно непроницаем для воды и пара.

• А вот под малярную отделку стен, нужно выполнить цементную стяжку. Она не пропустит пар внутрь конструкций – не зря же во влажных помещениях рекомендуется использовать штукатурки на цементной, а не на гипсовой основе.
• Почему гипсовые штукатурки столь популярны, когда речь идёт о внутренней отделке? Причиной тому её белый цвет, облегчающий финишную отделку. Тёмная цементная стяжка может просвечивать даже через обои, если они светлые и тонкие — что уже говорить про водно-дисперсионную краску.

Из этого положения есть простой выход: грунтовку, наносимую перед цветным окрашиванием, можно колеровать в нужный оттенок. Под побелку или обои, можно приобрести пигментированную грунтовку, которая подкашивает обрабатываемую поверхность в белый цвет.

Конечно, во всех комнатах одинаковую отделку никто не делает, просто при подборе материалов нужно соблюдать тот принцип, о котором было сказано выше.

Нюансы нанесения штукатурки

Как всегда, стены нужно сначала загрунтовать. Следует использовать состав глубокого проникновения — причём, в отличие от кирпичной кладки или панельных стен из тяжёлого бетона, здесь нужно обрабатывать поверхность дважды. Проще всего сделать это с помощью краскопульта, или обычного садового распылителя.

Итак:

• Прежде, чем будет наноситься второй слой, первый должен высохнуть в течение времени, отведённого на это производителем — обычно это три или четыре часа. А вот после нанесения второго слоя, желательно ничего не делать сутки. За это время состав хорошо полимеризуется, и значительно уменьшит впитываемость пористого основания.

• Следующий этап — армирование, и по этому поводу скажем вот что. По строительным нормам, стяжка армируется, только если её толщина превышает 2 см. Блочная кладка относительно ровная, и такие погрешности в ней встречаются довольно редко. И, тем не менее, такую стену перед оштукатуриванием лучше армировать.
• Мы уже говорили, что одним из недостатков ячеистого бетона, является его низкая трещиностойкость. Когда дом, возведённый из автоклавных блоков, даёт усадку, на поверхности стен часто появляется сетка мелких трещин. Если на стенах поклеены плотные обои с глубоким рельефом, они ещё скроют такой дефект.

• А вот на окрашенных поверхностях их будет видно, и вам придётся делать ремонт. Так что лучше уж не рисковать, не пытаться сэкономить на стеклосетке, и сразу сделать всё как надо. Сетку нужно утапливать в свеженанесённый слой раствора, только он должен быть не обычным, а клеевым.
• Если у вас осталась монтажная смесь, на которую клеили блоки, используйте её. Если нет – можно купить самый дешёвый плиточный клей. Он достаточно эластичен и прочен, для того чтобы держать сетку.

После того, как стеклоткань разглаживающими движениями утоплена, и клей выступил на её поверхность, её нужно «причесать» зубчатым шпателем, сделав горизонтальные рельефные полосы. Когда они затвердеют, у вас получится идеальная основа под штукатурку. Кстати, перед армированием поверхности кладки из пеноблоков, желательно нанести дополнительный тонкий слой клеевой смеси.